|
Een regelmatig terugkerende
vraag is: hoe behandel ik roest in de kokerbalken.
Zoals elke bezitter van een klassieke auto wel weet ontstaat de
meeste roest binnen in de auto. Roest is zelden een
'oppervlakkig' verschijnsel. Roest aan de buitenkant is het
gevolg van lakbeschadigingen en is vrij eenvoudig te verhelpen
mits er niet te lang gewacht wordt. Veel ernstiger is de roest
die aan de binnenkant van het plaatwerk ontstaat. In eerste
instantie is die onzichtbaar. Langzaam maar zeker wordt echter
het staal weggevreten en op een zeker moment ziet u aan de
buitenkant kleine roestplekjes of blaasjes in de lak.
Vol goede moed neemt u de schuurmachine of Dremel ter hand
om even die kleine roestplekjes weg te werken. Maar hoe hard u
ook schuurt, de roest blijft. En na verloop van tijd blijkt dat
u dwars door het plaatwerk heen heeft geschuurd. Wat aan de
buitenkant een klein roestplekje leek was in werkelijkheid het
spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Dit soort roest wordt
veroorzaakt door bijvoorbeeld
condens, pekel, modder en regenwater dat zich tussen
verschillende plaatdelen en in holle ruimtes verzamelt. Ook de
lasnaden van tegen en over elkaar gelaste stukken plaat kunnen
op den duur veranderen in één grote bonk roest.
Beruchte roestnesten zijn natuurlijk de dorpels of kokerbalken
onder de portieren. Deze zijn opgebouwd uit
langwerpige stukken plaat die tot kokers zijn samengelast en
die een belangrijk deel van de dragende constructie
vormen. In deze kokers verzamelt
zich condenswater dat binnen in de auto ontstaat,
aangevuld met het nodige aan regen en pekel.
Als het goed is zijn deze kokers voorzien van afwateringsgaten
maar vaak zijn die verstopt. Met name een vroegere
tectyl behandeling wil nog wel eens de oorzaak zijn van zo'n
verstopping. In die gevallen was het middel erger dan de kwaal.
Het resultaat ziet u op de foto hiernaast. In dit geval was er
door een goedbedoelende eigenaar bovendien nog eens een plaatje
over de roest heen gelast zonder eerst het slechte materiaal te
verwijderen. Het resultaat van zo'n soort reparatie is
bedroevend, het nieuwe plaatje rot dan binnen de kortste keren
ook weg. De enige oplossing die ons dan nog rest is al het
slechte materiaal wegslijpen en vervangen door 'vers blik'. U
kunt dit voorkomen door de kokerbalken wat extra aandacht te
geven als ze nog goed zijn.
Je
kunt er dus gerust van uit gaan dat de kokerbalken aan de
binnenkant roest vertonen, ook al ziet de auto er aan de
buitenkant nog perfect uit. In die gevallen is het zaak om
beginnende roest effectief te stoppen en de kokers te voorzien van een langdurige
bescherming. Indien de roest zo ernstig is dat er gaten in het
metaal vallen dan helpt geen enkel beschermingsmiddeltje meer.
Metaaltransplantatatie is dan nog de enige oplossing. Maar
nadien moet ook de conservering weer worden aangebracht anders
zal de roestduivel binnen de kortste keren weer toeslaan.
Hieronder staat de methode die wij aanraden bij de behandeling
van kokerbalken.
|
1. |
Schoonmaken
Kokerbalken zijn meestal niet waterdicht. Soms zijn ze zelfs
voorzien van behoorlijk grote gaten. In de praktijk zie je
dus vaak dat de kokerbalken van binnen sterk verontreinigd
zijn met roest en verfresten alsmede modder, pekel, verrotte
boombladeren etc. etc. Als eerste gaan we ze dus
schoonmaken. Dat doen we gewoon met water, veel water. Als
de mogelijkheid bestaat om ze door te spoelen met een
tuinslang of een hogedrukspuit dan is dat helemaal ideaal.
We willen zoveel mogelijk rommel er uit spoelen, des te
beter werken de volgende behandelingen. |
|
2. |
Ontroesten
Na het spoelen gaan we het metaal ontroesten met Fertan
roestoplosser. We gebruiken daarvoor bijvoorbeeld een
literfles Fertan met de los verkrijgbare handspuit. Deze
handspuit is voorzien van een 50 cm lang dun (3 mm)
slangetje waarmee de Fertan 360 graden in het rond wordt
gesproeid. De bedoeling is uiteraard dat al het metaal
voorzien wordt van een dun laagje Fertan. Vervolgens laten
we het geheel 24 uur met rust. De Fertan doet z'n werk en
lost de roest op. |
|
3. |
Spoelen
Na 24 uur moeten we de kokers nogmaals spoelen met veel
water. Dat laatste is erg belangrijk omdat we daarmee de
opgeloste roest en het residu van de Fertan verwijderen. Het
metaal is dan voorzien van een dunne laag ijzer-tannine.
Deze laag is niet poreus en voorkomt het opnieuw aanroesten
van het staal. |
|
4. |
Conserveren
Als laatste rest ons nog het aanbrengen van een langdurige
bescherming. We gebruiken daarvoor de Fertan HT-Schutzwachs
uit een spuitbus. Een beschermingswas dus, deze kleeft aan
het metaal en zorgt voor een bescherming die minimaal 10
jaar mee moet gaan. Voordat we dit aanbrengen moet de
kokerbalk wel goed drogen. Bij voorkeur voeren we deze
behandeling op een warme dag uit of werken we in een droge,
verwarmde, garage. We kunnen het drogen versnellen door bv
met een persluchtpistool de kokerbalk door te blazen.
Wellicht dat je met een haardroger ook een goed resultaat
kunt behalen. Na het drogen spuiten we de Schutzwachs in de
kokers. Dat doen we met het dunne slangetje dat bij de
spuitbussen wordt meegeleverd.
De spuitbussen bevatten een halve liter van deze
Schutzwachs. HT-Schutzwachs is ook leverbaar in
literbussen maar dat zijn geen spuitbussen. De literbussen
zijn wel goedkoper. Als u dus een 'grootverbruiker' van dit
soort produkten bent dan kan de aanschaf van een los
spuitpistool voor dit doel lonend zijn. U dient dan echter
wel over een compressor te beschikken.
U kunt uw kokebalken ook conserveren met
Caprotech RX
(lijnolie basis) NT 10 (nog
langere levensduur) |
|